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奥地利葡萄酒之行
发布人:院办      发布时间:2015-06-15      浏览次数:2423

 受奥地利葡萄酒营销委员会AWMB的邀请,山东省葡萄研究院丁燕于2015530日前往奥地利施泰尔马克州进行了为期一周的葡萄酒考察。活动期间,与葡萄酒庄酿酒师以及来自世界各地的葡萄酒专家就葡萄栽培与葡萄酒生产中的一些热点、焦点问题进行了广泛的交流和探讨,建立了良好的互动关系。期间还品尝了众多风格多样、个性化突出的葡萄酒产品。

奥地利葡萄酒产区概况

    奥地利的葡萄种植主要集中在四个州:下奥地利、布尔艮兰、施泰尔马克和首都维也纳。在这些州内共有16个特定产区,其中有9DAC产区:万菲尔特 DACClassic级别从2002年份开始,Reserve级别从2009年份开始);布尔艮兰中部DAC(从2005年份开始);特莱森DAC(从2006年份开始);克雷姆斯谷DAC(从2007年份开始);坎普谷DAC(从2008年份开始);莱塔山区DAC(白葡萄酒从2009年份开始,红葡萄酒从2008年份开始)、冰堡DACReserve级别从2008年份开始,Classic级别从2009年份开始)、新锡德尔湖DAC(从2011年份开始)、Wiener Gemischter Satz DAC(从2013年份开始)。


 奥地利葡萄种植面积共5万多公顷,其中绝大部分位于国土的东部和东南部。在这4个州中,首当其冲的是下奥地利州,拥有3万多公顷葡萄园,主要分布在:瓦豪、克雷姆斯谷、坎普谷、特莱森谷、瓦格拉姆、万菲尔特、嘉农通和温泉地区。布尔艮兰州的葡萄种植面积接近16,000公顷,主要分布在新希德尔湖、新希德尔湖丘陵地、布尔艮兰中部、布尔艮兰南部;在施泰尔马克州,葡萄种植总面积约为3700公顷,分布在施泰尔马克州的南部、东南部和西部;而维也纳各区内的葡萄种植面积总和达700公顷。

葡萄栽培及葡萄酒生产状况

 在奥地利,葡萄酒种植区间的土壤结构有着巨大差异。在万菲尔特和瓦格拉姆产区土壤以黄土为主;在克雷姆斯谷、郎根洛伊斯(Langenlois)附近以及瓦豪产区,土壤以原生岩居多;在温泉地区则以粘土和富含介壳灰岩的棕壤为主;维也纳、嘉农通和布尔艮兰的土壤变化无穷:从页岩到粘土、泥灰岩、黄土直至纯净的沙质土壤,其中最让人惊奇的是布尔艮兰各地之间土壤地形的差异:陡峭的莱塔山区山坡上以白垩岩为主,位于布尔艮兰南部的冰堡种植区的土壤则主要是粘重的富含铁的土壤(Eisen);在施泰尔马克州则以褐土、页岩和火山岩等土壤为主。


 奥地利的葡萄种植地总体来说均位于温和的气候带,同法国的勃艮第葡萄种植区相似。东北部和东南部的气候有着明显差异:东北部较为炎热干燥,而东南部则相对较为温暖和湿润。巨大的昼夜温差有利于葡萄香气物质的积累。阳光明媚而且温暖的秋季延长了葡萄树的生长期,使得葡萄得以获得足够的糖分,同时葡萄中的果酸和单宁也变得更加协调。

 大部分葡萄种植地的典型气候为夏季温暖晴朗,秋季温和,夜晚清凉。东部年降雨量约为400毫米,而施泰尔马克可达800毫米或更多。影响葡萄产地微气候的因素有多瑙河,起到反射阳光和平衡温度大幅度波动的作用,同样还有新希德尔湖,晚秋时节,用于浆果精选和干浆果精选酒的葡萄在美丽的湖岸边慢慢成熟。葡萄园多位于海拔200米处,但在下奥地利,在海拔400米处也种植有葡萄。地势最高的葡萄种植地位于施泰尔马克,有的葡萄园海拔高度甚至可达650米左右。

 丰富多样的地质和气候条件使得奥地利的葡萄种类繁多,其中白葡萄品种占大多数,大约有75%的葡萄园种植白葡萄,25%种植红葡萄,不过近年来红葡萄的种植有增多的趋势。众多本土葡萄品种在不同的产区都展现出不同的特性,其中最为典型的品种就是奥地利本土品种绿维特利纳,在温泉地区则以ZierfandlerRotgipfler为代表品种。另外,法国蓝(Blaufränkisch)、茨威格(Blauer Zweigelt)、圣劳伦特(St. Laurent)和奥坡托(Blauer Portugieser)这些红葡萄品种都能很好的诠释奥地利各个产区的风土特征。

 奥地利葡萄酒年均产量约为25万吨,其中大部分为内销。尽管奥地利人自己就消费掉约73%的葡萄酒,但在过去几年里,出口也有大幅增长的趋势。奥地利约有2万家小型酒庄,他们的经济来源大多靠现场直销。在奥地利,拥有5公顷以上葡萄园的酒庄超过半数,按国际标准,所谓的大型酒庄(拥有超过200公顷的葡萄园)在奥地利并不常见。奥地利的葡萄酒品质较高,约2/3为优质高级酒(Qualitätswein),其中有一些甚至跻身于全世界最佳白酒、红酒和甜酒之列!

舌尖上的品味盛宴

 施泰尔马克因其广阔的森林而被人称为绿色之州或是奥地利的“绿色心脏”,因其迤逦多姿的风景而闻名于世,从达赫施坦(Dachstein)到巴德拉德克尔斯堡(Bad Radkersburg),展示出了一幅从终年不化的冰川到葡萄园洼地的巨大风景画。施泰尔马克州包含三个特定地区,葡萄园面积总计近4,400公顷,这里拥有奥地利海拔最高的葡萄园。

 此次葡萄酒之行主要品尝的是施泰尔马克州当地出产的各类葡萄酒,白葡萄酒主要有:绿维特利纳、长相思、霞多丽、白比诺、灰比诺、琼瑶浆、RotgipflerZierfandler、雷司令;红葡萄酒主要有BlauerWildbacherBlaufränkisch、黑比诺、St.Laurent。从白葡萄酒到红葡萄酒,再到甜型酒,或纯饮或配餐,最新从2014年份开始最久到1983年份,可以说几乎尝遍了该州所有的葡萄品种酒,亲历了不同类型、不同品种、不同年份酒之间的变化多姿,可以说是一次名符其实的“舌尖上的品味盛宴”。

希尔歇桃红酒(Schilcher

 希尔歇桃红可以说是我们这次葡萄酒之行的“开门红”,第一天的品酒活动就在ArcheoNorico Museum里安排了一场希尔歇桃红专题。共有来自10家酒厂的10款希尔歇桃红,除一款2013年份外其余均为2014年份新酒,靓丽的桃红色曼妙而浪漫,果香清新优雅,散发着樱桃、草莓等红色浆果的香气,丝丝的香料气息缠绕其间,还有一些酒款带有淡淡的青草气息,酸度清爽,口感平衡。



 “Schilcher是由奥地利古老的本土品种BlauerWildbacher葡萄酿成的一种桃红葡萄酒的专用名,这个称号仅在施泰尔马克地区允许使用,但纯正的希尔歇一般都来自施泰尔马克西部地区。

 施泰尔马克西部是经典的希尔歇桃红葡萄酒的家乡。最初的希尔歇葡萄酒酸度尖锐,口感粗糙,但是经过当地酿酒师们的不断改进,使得葡萄酒品质得到极大提高,如今这种酒受到了人们的热烈追捧。受原产地控制命名的保护,只有在施泰尔马克地区用100%Blauer Wildbacher葡萄酿造的葡萄酒,才可以被贴以“Schilcher”的标签。Blauer Wildbacher葡萄不仅可以用来酿造果味浓郁的开胃酒,也可以用作起泡酒的基酒。

 该品种是一个晚熟品种,产量中等,不稳定,对土壤要求不严,但是因为易感病腐烂,所以喜温暖通风良好地块。该品种酿造的希尔歇桃红酒散发着红色浆果、药草和甜椒味,与清爽的酸度完美结合,单宁厚实。

绿维特利纳(Grüner Veltliner

 最后一天在下奥地利宫Palais Niederösterreich举办了一场绿维特利纳的专题品鉴会作为最后的压轴大戏,24轮共108款绿维特利纳酒等待着来自世界各地的专家们品鉴,你可以自由选择你想尝试的不同轮次的不同款酒,只需将你的选项写在卡片上交给侍酒生,他们将会全程为你提供跟踪服务。这些酒来自奥地利所有的产区,从2014年份到1983年份,从清新淡雅到芬芳馥郁,向我们展示着不同区域不同时期的卓越风姿。



 2014年份的新酒大都散发着清新的果香,优雅而纯净,柠檬、苹果、杏、水梨、白花的香气幽幽的绽放,口感爽净,酸度爽脆,酒体轻盈,宛如美丽的少女。而2012年份之后,随着陈酿时间的延长,逐渐加码的香瓜、干果、奶油、蜂蜜、甘草的气息则占比越来越大,香气变得更为浓郁和复杂,口感更为圆润和厚实,犹如逐渐成熟的少妇一般越来越具有风韵。最后我还好奇的品尝了Mantlerhof酒厂的一款1985年份和Schlossweingut Malteser Ritterorden酒厂出产的一款1983年份的绿维特利纳干白,经过三十多年的时光打磨,1985年份的酒依然散发着浓郁的无花果干、橡木、奶油气息,还蕴含着淡淡的中药味和香烟气息;1983年份的酒虽然香气和口感有些衰退,但是干果、奶油、焦糖的淡淡香气还依然存在。从这跨度三十多年的众多酒款的表现中完全可以证实这个让奥地利人骄傲的品种所具有的陈年潜力是多么的惊人。

 绿维特利纳完全可称得上是奥地利的旗舰品种,是奥地利栽培面积最大的白葡萄品种,占到总栽培面积的37%这是一个晚熟品种,土壤适应性很强,无论是在保水性强的土壤上(如黄土、壤土和粘土),还是在贫瘠的土壤上(如瓦豪、坎普谷和克雷姆斯谷的原生岩),其生长表现都很好。

 用绿维特利纳酿造的葡萄酒风格不尽相同,但几乎所有的酒都是干酒。它不仅能酿造清淡爽口,令人愉悦的易饮型葡萄酒,也可以酿造出具有极好陈年潜力的醇厚佳酿,不管是在传统的大橡木桶中还是在不锈钢罐中进行陈酿,都会得到品质极佳的葡萄酒。

长相思(Sauvignon Blanc

 除了绿维特利纳,长相思是这次葡萄酒之行中品鉴最多的一个单品种酒了。第二天,奥方几乎是拿出了一整天的时间,采用盲品、纯饮、配餐等各种方式来让大家品鉴施泰尔马克地区的长相思葡萄酒。在这一天中,长相思俨然成了万众瞩目的皇后,而其余的几个表现也不错的品种灰比诺、雷司令、琼瑶浆此时却都成了品鉴会上的点缀。品鉴的长相思涵盖了20122014年份的干白,主要是产自施泰尔马克南部的酒,也有几款是来自施泰尔马克东南部和西部的长相思。

 

      在第一次的盲品中大都是一些老年份酒款,从20072013年份,只有一款是2014年份,主办方还加入了来自法国卢瓦尔河谷和新西兰的三款长相思,虽然最终的盲品结果出来后,在其中两轮中最喜欢的酒款中我都选择了新西兰的长相思,但是施泰尔马克州的长相思依然带给了我不小的惊喜。来自Winkler-Hermaden酒厂的2014年份长相思散发着清新而淡雅的果香和花香,青草、柠檬、青苹果的香气,酸度清爽,口感平衡;而20122013年份的长相思则香气更为复杂和浓郁,展现着奶油、香瓜、坚果、蜂蜜等香气,口感也更为圆润和饱满。不过对于我为何在同年份的对比品尝中最终选择了新西兰的长相思,我想可能是受到了新西兰长相思相对更为浓郁、更为丰厚和复杂的香气的“诱惑”。如果将我们品鉴的这几款施泰尔马克的长相思和新西兰长相思作一个对比,用不同风格的女性来形容的话,我想施泰尔马克的长相思可能更像一位气质清新优雅的女士,而新西兰的长相思则是一位妩媚妖艳的成熟女性。所以说,如同我们的现实世界,萝卜青菜各有所爱,无所谓谁更优质谁更美丽,今天也许你还喜欢妩媚和性感,也许明天你就会垂青于那股小清新了呢,所以说,任何时候只需选择你喜欢的即可。

(本文所有图片由丁燕、AWMB提供,非经许可,不得转载)


来源:酿酒科学与工程研究所 丁燕
 
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